行万里路 之 时光中的阿拉斯加

每份創作都有想表達、傳遞的訊息。認為自己覺得對的東西，仍要有所堅持，不被當前方向所影響，因為許多現象都是一時的。

每次來到微笑之國，自己也會變得友善

大家就在這凝結的果凍中沈默，目光呆滯，嘴裡念念有詞，像是烤箱裡的一根根蠟燭一樣弱小無助。

國慶連假衝了一波馬來西亞。

望泉水一直清澈，滋养这里的世代。

跟他聊音樂簡直其樂無窮：「我最愛的Bob Dylan專輯你肯定猜不中」（我一下就猜中了是《自畫像》）、「21世紀再也沒有像蕭邦那樣的音樂家了」、「為什麼《Rubber Soul》從來都沒有排練錄音發布出來呢」……

那是一個身材瘦小的男孩，兩條幼細的手臂挽滿一串串花環，抬頭看我的眼神茫然中又有一絲渴求

三天，猶如大夢一場。

只觉得果然是在北方才会有嘶吼的、高昂的摇滚，才会有痛苦的信仰，才会有「直到大厦崩塌」，才会有「星河下 电子荒原」。而我们南方的摇滚乐则只唱「天色将晚 人潮渐散」，唱「寄生在这样的平原」。

第一章：德克薩斯向西（Texas Westward） 從衛星地圖上看，美國西部是一塊巨大的傷疤： 落基山脈從板塊夾縫的岩漿中破土而出，奮不顧身地向海洋靠攏，毫不理會身後留下的大片死地。這塊死地從內華達州的沙漠開始聚集、向東南散射，在納瓦霍（Navajo）部落的土地上和禿硬的石灰岩脈絡糾纏成一顆枯死的果核。

关键词：凡尔赛文学/无脑炫富/习近平/郁达夫/司马辽太郎/游记的文学性和颠覆性/// 提要：随着国际旅游大普及，游记文字或游记音像作品也大普及。但好的游记与好的文学一样总是稀缺品（因此才可贵）。从逻辑上说这倒也不奇怪，因为游记本质上就属于文学。

那天去了三個部落。那樣冷清，Google地圖標示的店家都沒開。捲起鐵門的，只有雜貨店和超商。沿著公路騎車瞥見的，臉孔像當地人的清掃工，年紀也都不小了。留下來的人們正在守喪，也在家門前的空地打起麻將。其中一個部落有便利超商，另外兩個只有傳統雜貨店。

做電子書有不少細節要留意，跟紙本書不同，它有很多很多的想像空間！製作上也有不少眉眉角角，若有心製作，總會有那麼靈光閃現的瞬間，透過思考使用者習慣、親身使用與實作，是可以有很多變化的！閱讀，從來都不是只有紙本書這個選項，如果能讓閱讀添加一些有趣的互動，也是「書」存在的一種可能。

5.20 凯里 交通工具缩减了陌生感。很多时候，人们对着这种快速说：这并不足够。不再是界碑、隧道的移动迁徙。而是从陌生到陌生。我记得的事：这个城市曾经有巨大的坑。我们走着走着，一个灰色的地坑。现在，高铁处紧挨着新的房产。我在找寻写游记的方式。

亮晃晃的白天和雪到了這裡都要讓位給隱約。

應該要說是大晴、上上晴。

天无三日晴，地无三里平正是用来形容贵州天气的多变和山路的崎岖，这次来算是感受到了东边日出西边雨，在晴空万里和阴雨密布中来回切换，这是我们原本计划去荔波小七孔的行程因为突降暴雨而导致景区涨水闭园，临时换道回贵阳市区，折中选了一个稍微近一点的景点。

七日午时，余自热那亚乘火车欲往圣乔万尼堡（属皮亚琴察），于沃盖拉转车。抵站，有闲暇一时，遂决意游览此邑历史城区。时值周六午后，而街巷寂寥，虽有流动市肆，然门庭冷落，行人罕至。至城中心广场，其有四面，而三面设柱廊，一角如矛锋。主教堂巍然中立，方正雄伟，穹顶居其中。

来到贵州的第二天，我们一早就从酒店出发前往苗寨，苗寨位于雷山县，距离贵阳200多公里，最佳的出行方式是高铁转大巴，我们从贵阳北站上车坐一站到凯里南约半小时，再直接换成景区直通车，差不多40分钟车程就到苗寨景区入口处。由于这段时间是淡季，高铁上很多空位，我感觉还有点不习惯呢。